Celestron C8 (1992) Stick-Focuser - Version 2

Das ist die NEUE Version des C8 Stick-Focuser!  

Alte Version: https://www.printables.com/model/971030-celestron-c8-1992-stick-focuser

Vorab: Das ist kein Projekt für Anfängerinnen und Anfänger. Hinreichende Kenntnisse im Löten und programmieren sind erforderlich!

Und: Ich habe für die Teile keine CAD-Dateien, da ich alles in TinkerCAD erstellt habe.

Redesign des Stick-Focusers von MrDeepAdicted https://mr-deep-addicted.com/?p=800 und https://www.printables.com/model/273825-stick-focuser-v1.

Die Befestigung des Motors im Stick wurde geändert, um den Motor ohne mechanische Bearbeitung einbauen zu können. Die Verschraubung erfolgt nun mit Hilfe von M3 Einpressgewinden. Die Bodenplatte wird jetzt mit M2,5 Schrauben befestigt, die sich ihr Gewinde selber schneiden.

Die Motorabdeckung wurde mit einer Abrutschsicherung für den Keilriemen versehen. Die passende GT2-Zahnriemenscheibe auf dem Motor hat 15 Zähne und einen Durchmesser von 13mm. Aufgrund unterschiedlicher Zahnscheiben gibt es zwei Versionen mit unterschiedlicher Höhe der Abrutschsicherung (16,5 und 17,5mm).

Da bei der alten Version dieses Remix, die gelöteten Verbindungkabel zwischen der Motorplatinen und dem Arduino leicht abbrachen und der Nachbau schwierig war, habe ich eine Platine dafür entworfen, mit der die Motorsteuerung und der Arduino zu einem Sandwich zusammengebaut werden. Das Gehäuse wurde für die Aufnahme des Platinensandwich etwas verlängert und die Abdeckung mit dem Ausschnitt für die USB-Buchse der 3,5mm Kopfhörerbuchse zum Anschluss der Handbedienung entsprechend werden.

Die Platine wurde in China bei einem der großen Auftragsfertiger bestellt (Schaltung, Aufbauanleitung und Gerber-Dateien: https://drive.google.com/drive/folders/1sjOLKG22m9kbP5JgAjJniKkkaAmBjtua?usp=sharing)

Befestigung am C8:

Am C8 wird der Befestigungsblock mit passenden Senkkopf-Schrauben (10-24 UNC x ½“, in Deutschland z.B. in der Bucht beschaffbar) auf der Seitenwand in der Nähe des Fokusknopfes verschraubt. Zur Befestigung des Halters für den Focuser, werden M3 Gewindeeinsätze in den Block eingelassen. Damit die Schrauben aus dem Halter nicht rausfallen, werden sie jetzt mit Stoppern aus Flex gesichert (siehe Bilder).

Die Klemmschraube zur Arretierung des Stick-Focuser in seiner Halterung ist M4. Das Gewinde muss mit einem Gewindeschneider vorgeschnitten werden.

 Die gerändelten Schrauben werden aus den Druckteilen und M4 bzw. M3 Sechskantschrauben hergestellt. Die Schrauben werden mit Sekundenkleber eingeklebt und der Rändelkopf mit dem Deckel verschlossen.

Der Fokus-Knopf des C8 muss gegen den gedruckten Fokusknopf mit GT2-Zahnrad (30 Zähne) ausgetauscht werden. Er wird mit M3 Madenschrauben fixiert. Die Gewinde müssen vorgeschnitten werden!

Der Zahnriemen ist ein GT2 6mm Riemen mit einer Länge von 194mm (97 Zähne). Solche Zahnriemen sind z.B. in der Bucht zu bekommen.

Handsteuerbox:

Siehe Bilder. Als Kabel wurden alte PC-Audiokabel verwendet. Die Box ist mit M2,5 Schrauben verschlossen, die sich ihr Gewinde selber schneiden. Die Platine für die Taster wurde in China bei einem der großen Auftragsfertiger bestellt (Gerber-Dateien: https://drive.google.com/drive/folders/1sjOLKG22m9kbP5JgAjJniKkkaAmBjtua?usp=sharing)).

Hardware und Software:

Als Schaltung wurde der Vorschlag von fehlfarbe (https://github.com/fehlfarbe/arduino-motorfocus) mit den Steuertasten aber ohne Poti verwendet. Auch die Software von dort wurde verwendet. Die neuste Softwareversion hat eine Funktion, die den Focuser bei längerem Tastendruck beschleunigt. Das reicht mir.

Auch wenn diese Software mit dem ASCOM-Modul von Moonlite funktionieren soll, hatte ich damit Probleme. Wenn ASCOM benötigt wird, ist die Software von Robert Brown (https://sourceforge.net/projects/arduinoascomfocuserpro2diy/) zu empfehlen, die dann auf die geringfügig andere Hardware angepasst werden muss. Das geht recht einfach (wenn man programmieren kann), führt hier aber zu weit 😉.

Drucktips:

Material:             PLA, PLA+, PETG (wenn man Sonnenbeobachtung macht!)
                            Die Stopper für M3 / M4 Schrauben aus Flex/TPU

In PLA sind sehr viel leichter Gewinde zu schneiden und es ist steifer. PETG wird nur benötigt, wenn das Teleskop lange in der Sonne steht.

Düse:                    0,4 mm

Infill:                     Gyroid, 15 bis 25%

Perimeter:           3 sonst gibt es Probleme beim Gewindeschneiden und Einpressen der Inserts

Stützen:               keine außer bei den Rändelschrauben (Stützen auf Druckbett)
                             Anordnung auf dem Druckbett: siehe Bilder

Drucker:               FDM – meine Teile wurden auf PRUSA MK3s und MK4 gedruckt

Translation done by ChatGPT

This is the NEW version of the C8 Stick Focuser!

Old Version: https://www.printables.com/model/971030-celestron-c8-1992-stick-focuser

Note: This is not a project for beginners. Adequate knowledge of soldering and programming is required!
Also: I do not have CAD files for the parts, as everything was created in TinkerCAD.

Redesign of the Stick Focuser by MrDeepAdicted
https://mr-deep-addicted.com/?p=800 and
https://www.printables.com/model/273825-stick-focuser-v1.

The motor mount in the stick has been modified to allow installation without mechanical processing. The fastening now uses M3 press-fit inserts. The base plate is now attached with M2.5 screws that cut their threads directly.

The motor cover has been equipped with a slip guard for the belt. The matching GT2 pulley on the motor has 15 teeth and a diameter of 13mm. Due to different pulleys, there are two versions with varying slip guard heights (16.5mm and 17.5mm).

In the previous version of this remix, the soldered wires connecting the motor board and Arduino would often break, making assembly difficult. To address this, I designed a PCB that combines the motor controller and Arduino into a sandwich structure. The housing has been extended slightly to accommodate the PCB sandwich, and the cover now features cutouts for the USB port and the 3.5mm headphone jack for connecting the handheld controller.

The PCB was ordered from a major manufacturer in China. (Circuit diagram, assembly instructions, and Gerber files: https://drive.google.com/drive/folders/1sjOLKG22m9kbP5JgAjJniKkkaAmBjtua?usp=sharing)

Attachment to the C8:
The mounting block is secured to the C8’s side near the focus knob using appropriate countersunk screws (10-24 UNC x ½", available on platforms like eBay in Germany). M3 threaded inserts are used in the block to secure the holder for the focuser. To prevent screws from falling out of the holder, they are now secured with stoppers made of flexible material (see images).

The clamping screw to lock the stick focuser in its holder is M4. The thread must be pre-cut with a tap.

The knurled screws are made from the printed parts and M4 or M3 hex screws. The screws are glued in place with superglue, and the knurled head is closed off with a cap.

The focus knob of the C8 must be replaced with the printed focus knob featuring a GT2 gear (30 teeth). It is secured with M3 set screws. The threads must also be pre-cut!

The timing belt is a GT2 6mm belt with a length of 194mm (97 teeth). Such belts can be sourced from platforms like eBay.

Handheld Controller Box:
See images. Old PC audio cables were used for wiring. The box is closed with M2.5 screws that cut their threads directly. The PCB for the buttons was also ordered from a major Chinese manufacturer (Gerber files: https://drive.google.com/drive/folders/1sjOLKG22m9kbP5JgAjJniKkkaAmBjtua?usp=sharing)).

Hardware and Software:
The circuit design follows the proposal by fehlfarbe (https://github.com/fehlfarbe/arduino-motorfocus) with control buttons but without a potentiometer. The software from that repository was also used. The latest software version includes a feature where the focuser accelerates with prolonged button presses, which suits my needs.

Although this software is supposed to work with the ASCOM module from Moonlite, I encountered issues. If ASCOM is required, the software by Robert Brown (https://sourceforge.net/projects/arduinoascomfocuserpro2diy/) is recommended. It must be slightly adapted to the different hardware, which is straightforward (if you can program) but goes beyond the scope of this guide. 😉

Printing Tips:

• Material: PLA, PLA+, PETG (if used for solar observation!) 
                   The stoppers for M3/M4 screws should be made from 
                   flexible materials like TPU.
                   Threads are much easier to cut in PLA, and it is stiffer. PETG is only 
                   needed if the telescope is exposed to prolonged sunlight.
• Nozzle: 0.4mm
• Infill: Gyroid, 15 to 25%
• Perimeters: 3 (to avoid issues when cutting threads or inserting press-fits)
• Supports: None, except for the knurled screws (supports on build plate). 
                     Placement on the build plate: see images.
• Printer: FDM – My parts were printed on PRUSA MK3s and MK4.

Let me know if you’d like any adjustments!