Celestron C8 (1992) Stick-Focuser

ACHTUNG: Es gibt ein Update für dieses Modell, bei dem der Aufbau der Elektronik durch die Verwendung einer Platine vereinfacht wurde und weitere Verbesserungen vorgenommen wurden.

ATTENTION: There is an update for this model that simplifies the electronics setup by using a PCB and introduces additional improvements.

https://www.printables.com/model/1117490-celestron-c8-1992-stick-focuser-version-2

English description below

Vorab: Das ist kein Projekt für Anfängerinnen und Anfänger. Hinreichende Kenntnisse im Löten, programmieren und 3D-Druck sind erforderlich!

Und: Ich habe für die Teile keine CAD-Dateien, da ich alles in TinkerCAD erstellt habe.

Redesign des Stick-Focusers von MrDeepAdicted 
https://mr-deep-addicted.com/?p=800 und https://www.printables.com/model/273825-stick-focuser-v1.

Die Befestigung des Motors im Stick wurde geändert, um den Motor ohne mechanische Bearbeitung einbauen zu können. Die Verschraubung erfolgt nun mit Hilfe von M3 Einpressgewinden. Die Bodenplatte wird jetzt mit M2,5 Schrauben befestigt, die sich ihr Gewinde selber schneiden.

Die Bodenplatte wurde zum Einbau einer 3,5mm Kopfhörerbuchse zum Anschluss der Handbedienung sowie zur Befestigung mit M2,5 Schrauben abgeändert.

Die Motorabdeckung wurde mit einer Abrutschsicherung für den Keilriemen versehen. Die passende GT2-Zahnriemenscheibe auf dem Motor hat 15 Zähne und einen Durchmesser von 13mm.

Befestigung am C8 (Baujahr 1992):

Am C8 wird der Befestigungsblock mit passenden Senkkopf-Schrauben (10-24 UNC x ½“, in Deutschland z.B. in der Bucht beschaffbar) auf der Seitenwand in der Nähe des Fokusknopfes verschraubt. Zur Befestigung des Halters für den Focuser, werden M3 Gewindeeinsätze in den Block eingelassen.

Die Klemmschraube zur Arretierung des Stick-Focuser in seiner Halterung ist M4. Das Gewinde muss mit einem Gewindeschneider vorgeschnitten werden.

Die gerändelten Schrauben werden aus den Druckteilen und M4 bzw. M3 Sechskantschrauben hergestellt. Die Schrauben werden mit Sekundenkleber eingeklebt und der Rändelkopf mit dem Deckel verschlossen.

Der Fokus-Knopf des C8 muss gegen den gedruckten Fokusknopf mit GT2-Zahnrad (30 Zähne) ausgetauscht werden. Er wird mit M3 Madenschrauben fixiert. Die Gewinde müssen vorgeschnitten werden!

Der Zahnriemen ist ein GT2 6mm Riemen mit einer Länge von 194mm (97 Zähne). Solche Zahnriemen sind z.B. in der Bucht zu bekommen.

Handsteuerbox:

Siehe Bilder. Als Kabel wurden alte PC-Audiokabel verwendet. Die Box ist mit M2,5 Schrauben verschlossen, die sich ihr Gewinde selber schneiden. Die Platine für die Taster wurde in China bei einem der großen Auftragsfertiger bestellt (Gerber-Dateien: https://drive.google.com/drive/folders/1sjOLKG22m9kbP5JgAjJniKkkaAmBjtua?usp=sharing).

Hardware und Software:

Als Schaltung wurde der Vorschlag von fehlfarbe (https://github.com/fehlfarbe/arduino-motorfocus) mit den Steuertasten aber ohne Poti verwendet. Auch die Software von dort wurde verwendet. Die neuste Softwareversion hat eine Funktion, die den Focuser bei längerem Tastendruck beschleunigt. Das reicht mir für Planeten- und Sonnenbeobachtung

Auch wenn diese Software mit dem ASCOM-Modul von Moonlite funktionieren soll, hatte ich damit Probleme. Wenn ASCOM benötigt wird, ist die Software von Robert Brown (https://sourceforge.net/projects/arduinoascomfocuserpro2diy/) zu empfehlen, die dann auf die geringfügig andere Hardware angepasst werden muss. Das geht recht einfach (wenn man programmieren kann), führt hier aber zu weit 😉.

Drucktips:

Material:            PLA, PLA+, PETG (wenn man Sonnenbeobachtung macht!)
                            In PLA sind sehr viel leichter Gewinde zu schneiden und es ist steifer. 
                            PETG wird nur benötigt, wenn das Teleskop lange in der Sonne steht.

Düse:                    0,4 mm

Infill:                     Gyroid, 15 bis 25%

Perimeter:           3 sonst gibt es Probleme beim Gewindeschneiden und Einpressen der Inserts

Stützen:               bei den Rändelschrauben (Stützen auf Druckbett)
                              beim C8 Focuserknopf Aufmalstützen organisch
                              sonst keine

                              Anordnung auf dem Druckbett: siehe Bilder

Drucker:               FDM – meine Teile wurden auf PRUSA MK3s und MK4 gedruckt

Translation done by ChatGPT

Note: This is not a project for beginners. Adequate knowledge in soldering, programming, and 3D printing is required!
And: I don't have CAD files for the parts since I created everything in TinkerCAD.

Redesign of the Stick Focuser by MrDeepAdicted
https://mr-deep-addicted.com/?p=800
and https://www.printables.com/model/273825-stick-focuser-v1.
The motor mount in the stick was modified to allow the motor to be installed without any mechanical processing. The attachment is now done using M3 press-fit inserts. The base plate is now fastened with M2.5 screws, which cut their threads by themselves.
The base plate was modified to accommodate a 3.5mm headphone jack for connecting the hand controller and to be fastened with M2.5 screws.
The motor cover was designed with an anti-slip feature for the timing belt. The appropriate GT2 pulley on the motor has 15 teeth and a diameter of 13mm.

Mounting on a C8 (1992 model):
The mounting block is attached to the side wall of the C8 near the focus knob using suitable countersunk screws (10-24 UNC x ½", available in Germany, for example, on eBay). M3 threaded inserts are placed in the block to secure the holder for the focuser.
The clamping screw for locking the stick focuser in its holder is an M4. The thread must be pre-cut using a tap.
The knurled screws are made from the printed parts and M4 or M3 hex screws. The screws are glued in with super glue, and the knurled head is closed with the cap.
The focus knob of the C8 must be replaced with the printed focus knob with a GT2 gear (30 teeth). It is secured with M3 set screws. The threads must be pre-cut!
The timing belt is a GT2 6mm belt with a length of 194mm (97 teeth). Such timing belts can be found, for example, on eBay.

Hand Controller Box:
See pictures. Old PC audio cables were used for wiring. The box is closed with M2.5 screws that cut their threads by themselves. The PCB for the buttons was ordered from one of the large manufacturers in China (Gerber files: https://drive.google.com/file/d/1d5iAlRROaGWZM8T_zeY-79AsAadixq4V/view?usp=sharing).

Hardware and Software:
The circuit was based on the suggestion by fehlfarbe (https://github.com/fehlfarbe/arduino-motorfocus) with control buttons but without a potentiometer. The software from that source was also used. The latest version of the software includes a feature that accelerates the focuser when the button is held down longer. This is sufficient for me and planetary and solar observations.

Even though this software is supposed to work with the ASCOM module from Moonlite, I had issues with it. If ASCOM is required, I recommend the software by Robert Brown (https://sourceforge.net/projects/arduinoascomfocuserpro2diy/), which then needs to be adapted to the slightly different hardware. This is fairly simple (if you can program), but it’s beyond the scope here 😉

Printing Tips:

• Material: PLA, PLA+, PETG (if you do solar observation!)
  PLA is much easier to thread, and it’s stiffer. PETG is only necessary if the telescope is exposed to the sun for long periods.
• Nozzle: 0.4 mm
• Infill: Gyroid, 15 to 25%
• Perimeter: 3, otherwise there are issues with threading and inserting the inserts.
• Supports: Required for the knurled screws (supports on print bed), organic tree supports for the C8 focuser knob, otherwise none.
• Print Bed Arrangement: See pictures.
• Printer: FDM – My parts were printed on PRUSA MK3s and MK4.