bestway pool cover sphere frame/ Unterkonstruktion Abdeckplane

Um das Regenwasser von der Plane ablaufen zu lassen, festfrieren der Poolabdeckung an der Wasseroberfläche zu verhindern und somit die Lebensdauer der Plane zu erhöhen, habe ich die Unterkonstruktion mit 20 mm Elektroinstallionsrohren konstruiert. Alles wird nur zusammengesteckt und kann im Sommer leicht verstaut werden. Die unteren Rahmenhalter werden um die Poolrahmenrohre gelegt und mit einer M6x20 Inbusschraube und einer M6 Mutter gesichert.

 Alle Teile sind ohne Supportmaterial druckbar, dazu sollten die Schichthöhen an problematischen Stellen auf das Minimum reduziert werden. Außerdem ist es wichtig, dass alle Flächen mit “XR” oben sind. Auf Grund der Spannung im Rohr empfehle ich die slicer-Einstellung von min. 3 Perimeter, 8 Boden- und 5 Deckelschichten. Als Material empfehle ich ASA da sich die Poolplane im Herbst und frühjahr doch sehr aufheizt. 

Benötigt werden:

• 15x untere Rahmenhalter

• 15x Gummieinleger

• 3x T-Verbinder

• 5x X-Verbinder

• 10x Y-Verbinder

• 1x Sternverbinder

• 1x Stützplatte

• 1x Gegenplatte

• 3x Schnurspanner

• 70x Stangenclip DN20

• 3x Stangencip DN25

• 15x Inbusschraube M6x20

• 15x Sechskantmutter M6

• 18x 20 mm Installationsrohr (Längen: 15x 1990 mm, 15x 180 mm, 5x 475 mm)

• 3x 25 mm Installationsrohr (Länge je nach Wasserstand)

• 1x Styrodurplatte 1200x600x50

• Schnur

Alle Mengen- und Längenangaben sind für einen 4,57 m Pool mit 15-segmentigem Rahmen.

Update: 16.11.2025

Um beim Zusammenbau und Aufstellen ein Herausrutschen der Rohre aus den einzelnen Bauteilen zu verhindern, habe ich noch eine Arreitierfeder entworfen, die in das Rohr eingesteckt wird. Diese verriegelt das Rohr in den Bauteilen und verhindert ein verdrehen der Rohre. Das Ergebnis ist ein deutlich leichterer Aufbau und eine stabilere Endkonstruktion auch bei starkem Regen. In alle Teile wurde ein Arretierloch eingefügt, welches bei bereits bestehenden Poolsphären einfach nachträglich gebohrt und gesenkt werden kann. Um die Löcher in die Rohre zu bohren, werden die Rohre bis zum Anschlag in die Bauteile gesteckt. Am besten gelingt es, wenn erst einmal alles zusammengesteckt und auf einen ebenen Untergrund gelegt wird. Die Arretierlöcher der Bauteile sollten dabei, bis auf die unteren Rahmenhalter, alle nach oben ausgerichtet werden. Die Arretierlöcher der unteren Rahmenhalter müssen nach links ausgerichtet werden. Für das Bohren der Löcher wird dann ein 5 mm Bohrer verwendet. Die Arretierfedern sind so konstruiert, dass sie nur mit etwas Kraft in die Rohre gedrückt werden können. Das verhindert später aber, dass diese durch zu tiefes eindrücken im Rohr verutschen können. Beim Einsetzen ist daher auf eine genaue Ausrichtung zu achten, da sie im Rohr nur noch schwer gedreht werden können.

Update: 13.09.2026

Um die Mitte noch einmal besser abzustützen, habe ich noch T-Verbinder, eine Stützplatte und eine Gegenplatte entworfen. Die T-Verbinder werden in das obere Rad mit gleichmäßigem Abstand eingebaut. In die Stützplatte wird von oben ein Kabelbinder eingeführt, dieser dann durch eine große Styrodurplatte (1200x600x50) gesteckt und auf der anderen Seite mit der Gegenplatte und einem weiteren Kabelbinder gesichert. An den schrägen Rohren sind noch Ösen angebracht, an den die Stützplatte mit Stricken im Pool in Position gehalten werden kann. Zum Einstellen der Stricklängen habe ich noch Schnurspanner wie beim Zelt entwurfen. Zu guter letzt habe ich noch die Arretierfedern durch einfacher zu druckende Stangenclips ersetzt und einen Gummieinleger für die unteren Rahmenhalter designt. Dieser ist 0,32 mm stark, muss also mit 0,16 mm Schichthöhe gedruckt werden. Alle Neuerungen können wieder einfach nachgerüstet werden.

Description

To allow rainwater to run off the tarpaulin, prevent the pool cover from freezing to the water surface, and thus increase the tarpaulin's service life, I constructed the substructure using 20 mm electrical installation pipes. Everything is simply slotted together and can be easily stored away in summer. The lower frame holders are placed around the pool frame tubes and secured with an M6x20 Allen screw and an M6 nut.

All parts can be printed without support material. To achieve this, the layer heights should be reduced to a minimum in problematic areas. It is also important that all surfaces with “XR” are on top. Due to the tension in the tube, I recommend a slicer setting of at least 3 perimeter layers and 8 bottom and 5 top layers. I recommend ASA as the material because the pool cover gets quite hot in the fall and spring.

Required:

• 15x lower frame holders

• 15x rubber inserts

• 3x T-connectors

• 5x X-connectors

• 10x Y-connectors

• 1x star connector

• 1x support plate

• 1x counterplate

• 3x cord tensioners

• 70x rod clips DN20

• 3x rod clips DN25

• 15x M6x20 Allen screws

• 15x M6 hex nuts

• 18 x 20 mm installation pipe (lengths: 15 x 1990 mm, 15 x 180 mm, 5 x 475 mm)

• 3 x 25 mm installation pipe (length depending on water level)

• 1x Styrodur panel 1200x600x50

• Cord

All quantity and length specifications are for a 4.57 m pool with a 15-segment frame.

Update: 16.11.2025

To prevent the pipes from slipping out of the individual components during assembly and installation, I designed a locking spring that is inserted into the pipe. This locks the pipe in the components and prevents the pipes from twisting. The result is a significantly easier assembly and a more stable final construction, even in heavy rain. A locking hole has been added to all parts, which can be easily drilled and countersunk in existing pool spheres. To drill the holes in the pipes, the pipes are inserted into the components as far as they will go. This is best done once everything has been assembled and placed on a level surface. With the exception of the lower frame holders, the locking holes of the components should all be aligned upwards. The locking holes of the lower frame holders must be aligned to the left. A 5 mm drill bit is then used to drill the holes. The locking springs are designed so that they can only be pressed into the pipes with a little force. However, this prevents them from slipping in the pipe later on if they are pressed in too deeply. When inserting them, it is therefore important to ensure that they are aligned precisely, as it is difficult to turn them once they are in the pipe.

Update: 13.09.2026

To provide even better support for the center, I designed T-connectors, a support plate, and a counterplate. The T-connectors are installed in the upper ring at equal intervals. A cable tie is inserted into the support plate from above, then threaded through a large Styrodur panel (1200x600x50) and secured on the other side with the counterplate and another cable tie. Eyelets are also attached to the slanted tubes, allowing the support plate to be held in position in the pool using ropes. To adjust the rope lengths, I designed cord tensioners similar to those used on a tent. Last but not least, I replaced the locking springs with rod clips, which are easier to print, and designed a rubber insert for the lower frame holders. It is 0.32 mm thick, so it must be printed with a layer height of 0.16 mm. All of these modifications can be easily retrofitted.